Le domaine des Nymphes semble plus sorti de la mythologie que d'un conte pour enfant, mais quoi ! Les contes pour adulte existent aussi, et j'aime croire que des nymphes se cachent encore dans les broussailles, près d'un ruisseau. Je vous invite à les débusquer dans un conte pour David, à l'occasion de cette 61ème édition des Vendredis du Vin... A suivre sur facebook, ici.

Il était une fois*, un chasseur généreux et épicurien prénommé Pierre qui veillait sur ses terres comme sur la prunelle des yeux de sa belle Angèle... des terres plantées de vieux grenaches, qu'il parcourait chaque jour avec sa jeune chienne épagneule, respirant la garrigue et les chênes, la résine des pins et l'aubépine, les coings gorgés de soleil plantés près de ses chères vignes. Pierre Meyer, d'un patronyme plus alsacien que provençal, était né pourtant sur ce terroir magnifique de Rasteau cerné de collines ondoyantes, et il était avec ses frère et soeur l'heureux proprétaire du Domaine des Nymphes. Il allait chaque jour, autant que faire se peut, se promener sur les sentiers odorants, grapillant les baies en septembre, mâchant leur chair, avalant leur jus, croquant leurs pépins. Prêt à vendanger ? Pas encore, la patience n'est pas la moindre des vertus du vigneron, à Rasteau moins qu'ailleurs. Là, on sait attendre la vigne, on la caresse du regard, on la touche, on en arrache les feuilles larges pour laisser pénétrer le soleil, ou au contraire, on l'en protège, c'est selon. On attend de voir confire les grenaches, dont les baies se ratatinent et se dessèchent. Des baies qui font le bonheur des sangliers de ces contrées...
Or un sanglier**, digne de celui d'Erymanthe, un jeune adulte plein de sève, féroce et dévoreur de raisin, sévissait sur les collines de Rasteau. Pierre taquinait plus volontiers la grive ou le perdreau, mais ce satané sanglier avait entamé déjà quelques-une de ses plus belles vignes. On raconte qu'il parcourait la nuit tout le territoire, depuis le terroir argilo-calcaire des Encostes plantés de syrahs jusqu'à celui, précieux entre tous de l'Empérus, situé à près de 200 m d'altitude. L'Empérus, qui évoque cette terre en pente parfois raide... Là-haut étaient 6 ha de vieux mourvèdres et vieux grenaches, si tentateurs pour le jeune sanglier que Pierre avait résolu de tirer avec une poignée de compères embusqués. La légende ne raconte pas comment le sanglier fut abattu, mais on dit qu'une Nymphe serait apparue au moment où l'animal expira. Le sanglier fut ensuite dépecé et confié à une cuisinière gourmande de gibier, qui se chargea d'en cuisiner deux pièces de viandes, cotelettes et épaule, de deux façons différentes accompagnés de deux vins de Pierre, deux Rasteau de belle facture, du nom des deux terroirs que la bête avait soumis à sa terreur : les Encostes 2010, gourmand mariage de prune et d'épices, et l'Empérus 2010, vin plus riche, à la bouche confite de cerise noire, d'une longueur volutptueuse se prolongeant sur des notes torréfiées de cacao...

*figure imposée par David...
**sanglier a bien été tué et les pièces de viande citées offertes par le vigneron, mais il avait été tiré un peu plus au nord, dans la Drôme... L'histoire a été enjolivée pour le plaisir et les beaux yeux de notre président des VdV.
PS je n'ai pas saisi comment manipuler les photos sur cette nouvelle mouture d'Over-blog, very sorry.

Jérôme Bressy est issu d'une famille vigneronne qui se contentait de porter en cave le fruit de son travail, comme beaucoup des vieilles générations, ici comme ailleurs... Il a été le premier de sa lignée à vinifier, en 1996 ; en cela il s'est démarqué mais pas que. Passionné de vieux ouvrages sur la vigne et l'agriculture d'Olivier de Serres (le Théâtre de l'Agriculture) ou de l'Abbé Rozier, il s'est lancé dès 1993 dans la biodynamie, avant même de commencer à vinifier ! Il a obtenu la certification Déméter en 2008...
Il a replanté des vieux cépages : picardan, counoise, terret noir et vaccarèse et d'autres cépages encore ; il pratique la complantation (parcelles plantées de plusieurs cépages en mélange) ; une façon alternative de conduire la vigne qui gêne probablement... Bref, il est ce qu'on appelle un artisan de la vigne, un paysan dans le sens noble du terme. Après avoir été vinifiés en Côtes-du-Rhône Villages Rasteau, puis en cru Rasteau, ses vins portent désormais la bannière de l'IGP Vaucluse.
Pour comprendre la sortie du domaine Gourt de Mautens du cru Rasteau et pour découvrir le picardan, vieux cépage blanc de la région (évoqué ici), j'ai longuement discuté avec Jérôme Bressy (et j'ai un peu dégusté aussi ses vins, forcément...).
Lors du passage en cru en 2010, son vin rouge est bel et bien en cru Rasteau, en 2011 aussi. Que s'est-il donc passé l'été dernier ? L'ODG lui envoie un courrier de contrôle avec des fiches de renseignements que le vigneron remplit avec conscience (et confiance). Un procès verbal lui énoncera que seuls 4 ha sur les 12 que compte le domaine, peuvent répondre favorablement au cahier des charges du cru Rasteau. Et encore... La complantation pose souci, les vieux cépages aussi : ces derniers représentent 27% de l'encépagement, soit bien plus que ce qui est autorisé. Le vigneron sent qu'on va lui chercher des poux dans la vigne, il sort entièrement du cru Rasteau et de l'appellation Côtes-du-Rhône, qui exclut certains cépages également (les gris notamment). Les trois couleurs du domaine sont désormais produites en IGP Vaucluse : Jérôme Bressy produit trois vins, trois couleurs, en toute liberté, mais sortir de l'AOC peut être frustrant (surtout au moment même du passage en cru), pénalisant en terme de reconnaissance, bloquant sur certains marchés export et nécessitant un surcroît d'énergie. Sans parler de la valorisation financière des vins...
Quid aussi de Marcel Richaud qui pratique un peu le même genre de conduite de la vigne (et notamment la sauvegarde des vieux cépages) à l'heure où la question du passage en cru se pose à Cairanne de façon cruciale et largement débattue ?
Le système centenaire créé par le baron Le Roy (ci-contre) et Joseph Capus pour valoriser la qualité du vin ne s'est-il pas éloigné de ses principes de base ? L'artisanat de la vigne laisse place de plus en plus à une certaine industrialisation, centrée sur l'arrachage de vieilles vignes, la plantation de clones imposés (grenache-syrah est le duo majoritaire ici, mais les politiques d'aoc sont souvent les mêmes partout), l'irrigation, des rendements autorisés  trop élevés...
Alors tant pis pour l'appellation, les vins sont superbes et taillés pour la garde, du blanc au rouge. Le travail dans la vigne s'appuie sur la biodynamie, respect de la terre et traitements sur mesure (silice, ortie, petit lait..). A la vendange, la récolte est triée, égrappée partiellement, légèrement foulée pour les rouges. En cave, pas de levurage, léger sulfitage, des remontages juste ce qu'il faut, pas de pigeage, extraction douce, macération d'environ 15 jours et vieillissement en cuve inox, foudres et/ou demi-muydts, 18 mois pour les blancs et rosés, 34 à 36 mois pour les rouges. Le 2011 sera ainsi mis en bouteilles en 2014...
Jérôme Bressy fait également vieillir en bouteilles de façon à délivrer un vin "affiné", prêt à boire... Le blanc, à base de picardan et de clairette en majorité, a beaucoup de finesse ; le rouge est concentré, une structure puissante, de solides tanins qui sauront s'affiner avec le temps, des fruits et épices douces évoluant sur des notes de torréfaction, de cuir, de cigare. Dans le détail, le 2011 fait penser à un Cairanne. Il s'ouvre sur un nez un peu fumé, avec des notes végétales, complexité et finesse aromatique en bouche, beaucoup d'équilibre et une très belle longueur  ; le 2009 est plus expressif, plus fruité, gourmand mais trapu, plus serré en bouche, finale sur les épices ; le 2008 est superbement floral, notes de pivoine et de poivre, il explose littéralement jusqau'à la fin de bouche, belle longueur encore. Gros coup de coeur pour le rosé 2010, vinifié comme un blanc : tendu, oxydatif avec des notes fumées, de silex. Très belle minéralité et une jolie expression pour un rosé de gastronomie ! A suivre pour un accord estival...
Gourt de Mautens
Route de Cairanne
84110 Rasteau
Site Internet

Lors de cette dégustation de Vacqueyras blancs, Eric Saurel du domaine Montirius, proposition m'a proposé de faire une verticale de la cuvée Minéral, pour lequel j'avais eu un vrai coup de coeur !  Autant que pour les vignerons qui ont une approche profonde, intime de la biodynamie, une méthode appliquée au vignoble car elle "coule de source" pour eux... Proposition relayée par Christine Saurel et acceptée bien sûr !
Les robes s'enchaînent du jaune pâle, clair, au doré plus gourmand, la dégustation remontant du 2011 au 2004 (à l'exception du 2007).
Revenons sur le 2011 : le vin offre une belle matière, ample, des notes d'agrumes (pomelo, citron confit) et une jolie minéralité, surtout de la longueur. Prometteur !
2010 s'ouvre sur un nez de résine, on retrouve les notes anisées en bouche, du gras, de la fraîcheur, le vin se tend, s'étire et se termine sur une finale acidulée.
2009 : le nez est ici plus végétal, presque "sauvage", des notes de foin coupé. La bouche est plus complexe que les précédents, bouche ample toujours avec une note de salinité, iodée en finale. Le vin s'attendrait bien 2 ou 3 ans, il mérite de s'épanouir pleinement !
2008 : un nez un peu "oxydatif", des notes d'amandon et d'abricot sec ; on retrouve la même trame, ample et droite à la fois, avec une finale saline à nouveau. Irait merveilleusement sur un parmesan vieux ou sur la truffe d'été (ou les deux à la fois !)...
Pas de 2007...
2006 : le nez est élégant, floral. Ce qu'il perd en relative "exubérance", il le gagne en sobriété et en finesse ; toujours une très belle fraîcheur et de la longueur.
2005 : nez de noix fraîche, de pomme mûre et pointe de curry ; beaucoup de fraîcheur, d'acidulé en bouche. Irait bien avec un curry léger et fruité !
2004 : même trame que le précédent mais plus confit au nez, notes de fruits blancs et jaunes, de melon, des notes florales. En bouche, les mêmes sensations de fruit mûr, d'accacia avec une touche anisée. Je le verrais bien avec du foie gras à la rhubarbe...
Cette dégustation n'a fait que renforcer mon attrait pour cette cuvée "Minéral" qui vieillit délicieusement et pourrait bien concurrencer bon nombre de Châteauneuf blancs !
Pour en savoir plus sur le domaine Montirius et les vins (mais on reviendra sur les rouges dans un prochain post), cliquez ici.
 

Le domaine de Lucena est une propriété familiale située sur les hauteurs de Visan, sur des coteaux orientés sud. L'on bénéficie d'une vue imprenable sur le Mont Ventoux, notamment depuis l'une des parcelles...
La famille Michel a conduit la vigne de façon raisonnée et déposé les vendanges en cave de Vinsobres et jusqu'en 2004. A cette date, les actuels propriétaires, Nathalie et Laurent Michel, ont construit une cave de vinification gravitaire, atypique dans ses matériaux, mais en phase avec la démarche écologique du domaine : bois, béton, briques rouges, le chai est adossé à la colline ; aux barriques s'ajoutent des demi-muyds, essentiellement pour les Syrah et un peu pour l'élevage en blanc.
Côté vignes, le domaine possède des parcelles sur Vinsobres et sur Visan, sur sols argilo-calcaires couverts de galets roulés pour l'essentiel, quelques vieux grenaches, un encépagement plutôt classique, éminemment rhodanien... Tri à la main, égrappage, macération thermo-régulée : la modernité est un plus mais ne saurait remplacer la main de l'homme...
Deux rosés, un blanc et plusieurs rouges, aux dénominations toutes déclinées sur l'univers des races de chevaux (l'équitation est une autre passion de Laurent Michel) : cuvées Criollo, Pinto, Palomino, Passo Fino, Frizon) en Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages Visan ; auxquels s'ajoutent deux IGP et deux curiosités : un blanc en vendanges tardives et un rouge travaillé comme un vin doux, avec sucre résiduel ; ces deux derniers vins sont peu alcoolisés (11,5° et 10,5°), s'adressant ainsi à une clientèle spécifique qui apprécie les vins sucrés, sans trop d'alcool.
Le blanc Palomino (grenache blanc avec une pointe de clairette) est plutôt fruité avec un peu de bois dans l'élevage, juste ce qu'il faut pour apporter de la rondeur, c'est un vin surtout sur le fruit, avec beaucoup de fraîcheur. Le Côtes-du-Rhône rouge est tout en équilibre, assez léger et frais, tanins discrets et fruité, un peu épicé ; quant aux rosés, ils se boient tout seuls ! A noter le Côtes-du-Rhône Villages rosé, alias Pinto, est disponible en magnum dans son ice bag avec une étiquette qui annonce la couleur (voir ci-contre)
Sur les deux Côtes du Rhône Villages Visan rouge, la cuvée Passo Fino (grenache, syrah, un peu de vieux carignan et de consault) est riche, puissante mais avec un bel équilibre  sur les fruits noirs, le cassis. Gros coup de coeur pour le 2008, vraiment un joli vin. La seconde, Frizon, est à majorité Syrah, et donc un peu boisée, avec une structure plus massive et des notes torréfiées. A réserver au gibier à plume et à ouvrir à l'avance (voire à carafer).
NB une chouette activité oenotouristique à faire en famille au domaine...
Domaine de Lucena
1600 Chemin du Rastelet
84820Visan
Site Internet

Le Chêne Bleu est un domaine viticole encadré de forêts domaniales de Séguret, Sablet, à deux pas du Mont Ventoux ; il est couplé à la Verrière, une demeure du Moyen-Age, ancien cloître transformé jadis par un maître-verrier (Aliot de Montvin, nom prédestiné et prénom qui sera repris pour l'une des cuvées), racheté en 1994 par le financier Xavier Rolet  et restauré avec goût par sa femme, Nicole Rolet, pâpesse du Grenache Symposium et G-Day ! J'ai eu la chance de visiter la demeure et la cave en compagnie de Jon Chiri, cuisinier privé de la Verrière.
Le Chêne Bleu existe bel et bien, c'est une particularité du domaine qui lui confère un caractère mystérieux et beaucoup de charme... Autour du domaine, la vigne orne les collines, formant comme un bijou naturel. Plantés il y a 40 ans grenache et syrah, ainsi qu'un peu de mourvèdre, roussanne, marsanne, viognier... sont les cépages-clés qui entrent dans la vinification de 6 vins différents : 3 rouges, 2 blancs, 1 rosé. Ci-dessous, les 3 couleurs, en dégustation accompagné d'un bento-box (grignotages préparés par Jon Chiri...).

La cave a été aménagée en favorisant le système gravitationnel : le quai des vendanges se trouve en haut, et la cuverie est à l'étage en-dessous. C'est aujourd'hui Bénédicte et Jean-Louis Gallucci (soeur et beau-frère de Xavier Rolet) qui président aux destinées de ces vins.Et pour l'élevage de certains, les fûts, avec une salle de dégustation attenante (il y en a plusieurs, en différents endroits du domaine).Ici sont notamment conservés de vieilles bouteilles avec les premières étiquettes, premières représentations médiévales du Chêne Bleu...On y trouve ici, et dans la salle principale de dégustation, la très rigolote "Label under contruction" !

La "vraie" salle de dégustation comporte des tables imaginées par Nicole Rolet et créées sur mesure, avec lampes et évacuation intégrés (pour vider les crachoirs...), mais aussi des touches "déco" amusantes, sous-verre.Et les vins dans tout ça ? Exposés sous vitrine avec quelques récompenses reçues, ils racontent déjà leur histoire : le premier date de 2006... Aliot, premier blanc (grenache, roussanne, marsanne), sur les fleurs blanches et la vanille (le vin est passé en bois), est le prénom du maître-verrier ; Héloise  (majorité syrah, grenache) et Abelard, son double complémentaire (majorité grenache et syrah), évoque ce couple romanesque( sous Louis VI), dont la vie amoureuse a oscillé entre passion charnelle et intensité spirituelle ; Astralabe (on trouve plus souvent Astrolabe*) est le fils d'Héloïse et Abélard ; son nom est lié à la vigne puisqu'il louait une vigne aux moines en tant que chanoine...

A la dégustation, les vins sont globalement équilibrés, souples, avec de la fraîcheur, liée au sol et à l'altitude (plus de 500 m). Seuls deux d'entre eux sont en appellation Ventoux : le rosé et le rouge Astralabe* ; les autres sont en IGP, majoritairement Pays de Méditterrannée.

*A ne pas confondre avec la cuvée Astrolabe au domaine Duseigneur à St Laurent des Arbres...
A suivre, dégustations choisies et pour en savoir plus sur la Verrière, où séjourner, se promener, flâner, se régaler... c'est par là.Le Chêne Bleu

Chemin de la Verrière

84110 Le Crestet

Site Internet