Après l'aperçu de cette dernière née des appellations rhodaniennes, voici une découverte de quelques vins de Gadagne, dans leur millésime 2012 (puisque l'appellation est née cette année là), ainsi que quelques accords réalisés par mes soins, sur mesure pour les vignerons de Gadagne.
En préambule, rappelons que les vins rouges de l'AOP Côtes-du-Rhône Village Gadagne sont complexes, fruités et épicés, plutôt très bien équilibrés et travaillés dans la finesse. Je présente ici les vins de l'appellation dans l'ordre de leur dégustation avec les mets en accord lors d'un buffet presse, le 3 juin 2014...
 

Le Gadagne 2012 des Pentelines est un vin ciselé, tout en finesse, subtile, avec un agréable fruité qu'accompagnait idéalement un plat mariant lapin, pommes de terre nouvelles, olive et cumin. La note confite de l'olive noire de Nyons (la fameuse tanche), ainsi que le cumin conduisent un accord tout en délicatesse avec le vin.

Le Gadagne 2012 Quilex de Terre d'Avignon à majorité syrah récolté bien mûre est un vin franc, net, qui associe un fruité noir, des épices avec une belle fraîcheur. Il était servi avec une queue de boeuf, cassis et réglisse, mets de caractère fruité et épicé pour un accord en harmonie, très gourmand.

Le Gadagne 2012 Foudre 11 du domaine de La Chapelle, nerveux, fruité et au boisé non encore complètement intégré s'allie un terre-mer simple et estival : thon cru, tomate séchée et pimentón. Cet amuse bouche cru-cuit sied au boisé du vin grâce au pimentón, paprika fumé espagnol.

Le Gadagne 2012 du domaine Bois de Saint Jean, complexe, épicé et fruité avec une finale un peu végétale s'accordait à un mariage terre-mer étonnant : seiche, chorizo, fenouil sauvage. une alliance de saveurs et un parti pris audacieux avec le fenouil qui apporte du relief et de la profondeur au vin, ainsi qu'une très belle amertume en finale qui prolonge le vin...

Le Gadagne 2012 du domaine des Gariguettes s'accompagne idéalement d'un plat à base de cochon, carotte et garam masala. La syrah ici très présente se plaisant particulièrement avec le porc et les notes sucrées-épicées du mets. Un accord créatif teinté de saveurs indiennes

Le Gadagne 2012 du clos des Saumanes, issu de vieilles vignes et élevé sous bois, était marié à du canard façon teriyaki, sésame, navet et poivre de Sichuan ; pour tenir tête au boisé du vin, il faut une chair corsée comme celle du canard, ainsi que des notes grillées et "umami", comme celles de la sauce soja et du sésame.

Le Gadagne 2012 du domaine de Fontségugne est un vin ample, riche, dense, alliance de puissance et d'élégance, avec toujours la fraîcheur qui équilibre ses vins de Gadagne. La profondeur du plat, foie de volaille, condiment pruneau-anis et arachide, met en relief le vin et le condiment s'accorde délicieusement au fruité confit et épicé du grenache, très présent dans l'assemblage.

Chaque vendredi du 12 Juillet au 23 Août 2013, les vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar organisent des rendez-vous au caveau des vignerons à Grignan, pour des dégustations estivales. Au menu, découverte des vins de l'appellation autour de tapas à la truffe d'été. En terrasse et en musique, jazz !
Les dates à retenir : vendredis 12, 19, 26 Juillet & 2, 9, 16, 23 Août, à partir de 18h30 au Caveau des Vignerons à Grignan.
Entrée : 2 € avec un verre de dégustation, grignotages 5 €
Réservation auprès du Caveau des Vignerons - Tél. 04 75 46 55 96

Jérôme Bressy est issu d'une famille vigneronne qui se contentait de porter en cave le fruit de son travail, comme beaucoup des vieilles générations, ici comme ailleurs... Il a été le premier de sa lignée à vinifier, en 1996 ; en cela il s'est démarqué mais pas que. Passionné de vieux ouvrages sur la vigne et l'agriculture d'Olivier de Serres (le Théâtre de l'Agriculture) ou de l'Abbé Rozier, il s'est lancé dès 1993 dans la biodynamie, avant même de commencer à vinifier ! Il a obtenu la certification Déméter en 2008...
Il a replanté des vieux cépages : picardan, counoise, terret noir et vaccarèse et d'autres cépages encore ; il pratique la complantation (parcelles plantées de plusieurs cépages en mélange) ; une façon alternative de conduire la vigne qui gêne probablement... Bref, il est ce qu'on appelle un artisan de la vigne, un paysan dans le sens noble du terme. Après avoir été vinifiés en Côtes-du-Rhône Villages Rasteau, puis en cru Rasteau, ses vins portent désormais la bannière de l'IGP Vaucluse.
Pour comprendre la sortie du domaine Gourt de Mautens du cru Rasteau et pour découvrir le picardan, vieux cépage blanc de la région (évoqué ici), j'ai longuement discuté avec Jérôme Bressy (et j'ai un peu dégusté aussi ses vins, forcément...).
Lors du passage en cru en 2010, son vin rouge est bel et bien en cru Rasteau, en 2011 aussi. Que s'est-il donc passé l'été dernier ? L'ODG lui envoie un courrier de contrôle avec des fiches de renseignements que le vigneron remplit avec conscience (et confiance). Un procès verbal lui énoncera que seuls 4 ha sur les 12 que compte le domaine, peuvent répondre favorablement au cahier des charges du cru Rasteau. Et encore... La complantation pose souci, les vieux cépages aussi : ces derniers représentent 27% de l'encépagement, soit bien plus que ce qui est autorisé. Le vigneron sent qu'on va lui chercher des poux dans la vigne, il sort entièrement du cru Rasteau et de l'appellation Côtes-du-Rhône, qui exclut certains cépages également (les gris notamment). Les trois couleurs du domaine sont désormais produites en IGP Vaucluse : Jérôme Bressy produit trois vins, trois couleurs, en toute liberté, mais sortir de l'AOC peut être frustrant (surtout au moment même du passage en cru), pénalisant en terme de reconnaissance, bloquant sur certains marchés export et nécessitant un surcroît d'énergie. Sans parler de la valorisation financière des vins...
Quid aussi de Marcel Richaud qui pratique un peu le même genre de conduite de la vigne (et notamment la sauvegarde des vieux cépages) à l'heure où la question du passage en cru se pose à Cairanne de façon cruciale et largement débattue ?
Le système centenaire créé par le baron Le Roy (ci-contre) et Joseph Capus pour valoriser la qualité du vin ne s'est-il pas éloigné de ses principes de base ? L'artisanat de la vigne laisse place de plus en plus à une certaine industrialisation, centrée sur l'arrachage de vieilles vignes, la plantation de clones imposés (grenache-syrah est le duo majoritaire ici, mais les politiques d'aoc sont souvent les mêmes partout), l'irrigation, des rendements autorisés  trop élevés...
Alors tant pis pour l'appellation, les vins sont superbes et taillés pour la garde, du blanc au rouge. Le travail dans la vigne s'appuie sur la biodynamie, respect de la terre et traitements sur mesure (silice, ortie, petit lait..). A la vendange, la récolte est triée, égrappée partiellement, légèrement foulée pour les rouges. En cave, pas de levurage, léger sulfitage, des remontages juste ce qu'il faut, pas de pigeage, extraction douce, macération d'environ 15 jours et vieillissement en cuve inox, foudres et/ou demi-muydts, 18 mois pour les blancs et rosés, 34 à 36 mois pour les rouges. Le 2011 sera ainsi mis en bouteilles en 2014...
Jérôme Bressy fait également vieillir en bouteilles de façon à délivrer un vin "affiné", prêt à boire... Le blanc, à base de picardan et de clairette en majorité, a beaucoup de finesse ; le rouge est concentré, une structure puissante, de solides tanins qui sauront s'affiner avec le temps, des fruits et épices douces évoluant sur des notes de torréfaction, de cuir, de cigare. Dans le détail, le 2011 fait penser à un Cairanne. Il s'ouvre sur un nez un peu fumé, avec des notes végétales, complexité et finesse aromatique en bouche, beaucoup d'équilibre et une très belle longueur  ; le 2009 est plus expressif, plus fruité, gourmand mais trapu, plus serré en bouche, finale sur les épices ; le 2008 est superbement floral, notes de pivoine et de poivre, il explose littéralement jusqau'à la fin de bouche, belle longueur encore. Gros coup de coeur pour le rosé 2010, vinifié comme un blanc : tendu, oxydatif avec des notes fumées, de silex. Très belle minéralité et une jolie expression pour un rosé de gastronomie ! A suivre pour un accord estival...
Gourt de Mautens
Route de Cairanne
84110 Rasteau
Site Internet

Lors des Masterclasses proposées par Inter-Rhône au salon Découvertes en Vallée du Rhône, la "syrah de Montagne" en Luberon m'intriguait et m'enchantait car j'apprécie particulièrement les vins du Luberon à dominante syrah. Le cépage se plaît particulièrement en zone "froide" et en altitude, c'est notamment LE cépage phare en Vallée du Rhône septentrionale, cépage-roi des Côtes-Rôties...
Georges Truc, éminent oeno-géologue, a apporté ses éclairages à cette "Syrah de Montagne" en Luberon : la chaîne du Luberon s'étend d'est en ouest et se compose de calcaires tertiaires, dont les débris vont en enrichir la partie méridionale, par ruissellement. Le Luberon culmine au Mourre Nègre à 1125 m (triangle fuschia). En contrebas, la Durance contribue à rafraîchir le sol... Il existe peu de différences entre le Sud et le Nord Luberon, l'appellation est donc relativement homogène.Le sol se caractérise par une richesse calcaire, ponctuée de mollasses (grès fin et marnes par couches successives). Ces débris de calcaire apportent une ossature, une droiture aux vins de Luberon. La tension en résultant confèrent de l'équilibre, de la finesse et de la sapidité (de la buvabilité).
Le climat joue également un rôle essentiel, le Luberon étant une région plus fraîche, se caractérisant par un nombre de jour froid plus important qu'à Avignon ou à Visan (cf carte ci-dessous), il se rapproche de celui des Côtes-du-Rhônes septentrionales.

Parmi les vins dégustés, beaucoup furent de caves coopératives (celles-ci représentent 80% de l'appellation Luberon, dont le géant Marrenon, regroupement commercial de plusieurs caves) : celle de Cucuron, de Bonnieux, mais aussi d'Apt, et un vin d'un vigneron, la Bastide du Claux, dégusté dans son millésime 2008, cuvée L'Orientale : un concentré de fruits noirs, le délicieux résultat de syrahs conduites sur un sol riche en calcaires et élevées 30 mois !
Dans la partie basse de la chaîne du Luberon, on retrouve des vins fruités et épicés (marqués par la syrah, nez/bouche de cassis, un peu poivré) , avec des tanins marqués mais souples dans leur jeunesse. Vers Apt, les vins acquièrent plus de puissance, une force équilibrée par la fraîcheur du vin, on retrouve des notes d'épices, de torréfaction (café-cacao, poivre..). Mais globalement ces vins à forte proportion de syrah (80% minimum) offre en Luberon du fruit un peu épicé et marquénparfois par des notes très typées (immortelle, bois de cade..). Même puissants, ces vins offrent une trame tannique agréable et beaucoup de fraîcheur.
Ci-dessous, la carte  géologique de la "Montagne" du Luberon expliquée par Georges Truc.

Gigondas est un village perché à flan de côteaux, au pied d'un massif singulier : les Dentelles de Montmirail. Ces reliefs résultent d'un phénomène géologique très particulier : la montée de sel et de gypse du Trias, depuis une profondeur de plusieurs kilomètres à l’emplacement de la faille dite "de Nîmes". Association de différentes roches (calcaires et marnes du Jurassique et du Crétacé, sables et grés de l'ère Tertiaire), les Dentelles se sont dressées sous l'action tectonique de la faille de Nîmes.
En effet, le long de cet accident majeur, le sel et le gypse du Trias, roches devenues plastiques sous les fortes pressions exercées par l’épaisseur pluri-kilomètrique des autres roches superposées, a provoqué leur inévitable remontée ; d'où la mise en place de ces éléments rocheux très découpés qui forment les Dentelles. Sur quelques kilomètres carrés se trouve ici une incroyable diversité minérale, propice à la vigne.
 L'appellation "Gigondas" s'est ainsi établie dans le contexte de cette faille, dans un espace où abondent les roches et balayé par le Mistral, entre 100 et 500 mètres d'altitude : une combinaison de sols et de sous-sols, un climat et une dénivelée qui offrent une grande variété de vins !

L'AOC Gigondas (depuis 1971) se caractérise outre l'altitude et une dénivelée importante, par une exposition Nord/Nord-Ouest (contrairement à nombre d'appellations voisines) et une forte dominante  de grenache qui représente de 70 à 80% de l'encépagement.

Lors des Auspices du Gigondas, Georges Truc nous a éclairé sur la géologie complexe et les 5 terroirs principaux de l'appellation, des explications suivies par une dégustation sur un même millésime : 2007 (pas le moins bon !).
1/ Les terrasses de l'Ouvèze sont situées en plaine, en contrebas du village ; ce terroir alluvionnaire est constitué de graviers, de galets et de sable mis en place par l’Ouvèze. Il est orienté au Sud, avec un fort ensoleillement, très sec : il produit des vins puissants, chaleureux, tel celui dégusté, le domaine Santa Duc Tradition 2007, à dominante grenache, marqué par des fruits noirs confiturés et l'eau de vie de prune.2/ Le cône est un terroir riche en fragments calcaires peu roulés, plutôt sableux mais riche en argile que l'on trouve dans le bas de Gigondas, au niveau du village ; il provient du colluvionnement d'un cours d'eau nommé La Font des Papes qui prend sa source dans les Dentelles : la vigne puise plus aisément ses nutriments car l'argile est une source naturelle d'éléments chimiques (potassium, magnésium, fer mais aussi manganèse, zinc...). Les vins produits sur ce cône sont plus légers, plus frais, tel le domaine Raspail Ay 2007, sur les fruits rouges, avec beaucoup de fraîcheur, tout en délicatesse...3/ Les safres (molasse en Suisse, de mola qui signifie "meule") sont une formation sédimentaire mêlant grés et sables, plus ou moins compacte ; cette roche, très compacte en sous-sol, se délite en surface, en donnant des sables. Ce sont des terroirs qui apportent beaucoup de fraîcheur et de finesse aux vins. On trouve sur ces sols des plantes sauvages aux notes d'hydrocarbure, comme la Psoralée bitumeuse. Les Teyssonnières Cuvée Alexandre 2007 présente un nez empyreumatique, sur le bitume, mais la bouche est fraîche, fruitée avec des notes de garrigue ; les tanins sont fins, et offre une jolie sucrosité en fin de bouche.

4/ Les marnes du crétacé se retrouvent principalement dans une vaste trouée forestière : le Vallon de la Romane est encadré de chênes blancs et de pinèdes qui communiquent des notes de terpène (pinèdes) et de garrigue. Cet environnement transmet des notes typées au vin, le grenache étant un cépage "perméable" à son environnement. On peut encore sentir ce terroir sur le grain des tanins, "crayeux". C'est notamment ce qui se perçoit avec le Pas de l'Aigle 2007, un vin avec plus de matière que les deux préécdents, des tanins plus marqués, une belle sucrosité sur les fruits rouges, avec des notes de sous-bois et de torréfaction ; le vin est d'une belle complexité aromatique.5/ Les marnes et calcaires du crétacé occupent la partie la plus en altitude du vignoble ; là, le sol est pauvre, les vignes sont piquées sur les coteaux abrupts, le sous-sol argileux est couvert d'éboulis des Dentelles, protégeant les ceps de la sécheresse ; l'orientation Nord-Ouest garantit la fraîcheur qui viendra contrebalancer la puissance des vins. Au nez du domaine La Bouissière Tradition 2007, on trouve des notes de garrigue, fruits macérés, avec de la fraîcheur, que l'on retrouve en bouche, des tanins fondus, des notes cacaotées, belle maturité des baies qui se traduit par une belle sucrosité.
Fin de la démonstration gourmande des 5 terroirs, qu'il n'y aura plus qu'à mettre en pratique à la prochaine dégustation de Gigondas...
NB cet article a été réédité avec les corrections de Georges Truc, que je remercie d'avoir pris le temps de ces modifications.
A découvrir aussi, le millésime 2011 et cette verticale sur 20 ans de Gigondas !